Теплый пол своими руками.

Пирог теплого пола у меня получился следующий: 8 см крупного, трамбованного песка, 8 см напольного полистерола EPS 100, сверху труба 16 диаметра, на ней сетка сварная 150×150×3, в бетонной стяжке 5 см. Данная конструкция рекомендована в Европе и успешно эксплуатируется в Сибири на протяжении 5 лет. Сварная сетка, может быть как под трубами так и над ними, мне понятней схема когда сетка над трубами, потому как ясно как она будет "работать" в бетонной стяжке. Европейцы сетку не используют вообще в жилых помещениях.
Итак поехали)))
 Песок утрамбовал (хотя крупный песок практически не трамбуется) и выровнял по лазерному уровню.

Дальше утепление - максимально серьезный момент. В моем случае, по сути это плита по грунту, нормативы требуют 7 см минимум, чтобы убрать потери тепла вниз. Напольный полистерол EPS 100 взял по 2000 рублей за куб, в два слоя в шахматном - 5 и 3 см (8 см в продаже только фасадный). Знакомый, например, по совету "спецов" прямо на плиту по грунту кинул 5 см фасадного EPS 70 дальше сетка/труба в стяжке 5 см.  Формулировка у "спецов" по толщине утеплителя все та же - "мы всегда так делаем". Разница между EPS 70 и 100 ощущается невооруженным глазом, 70-ка существенно просядет под бетоном. В продаже также есть ПСБ 25 и 35, вроде бы как российские аналоги EPS 70 и 100 соответственно, но достаточно потрогать руками продукт, чтобы понять, что аналогии нет, а у производителей нет совести. От 5 см, которых и так мало по нормативам, под весом стяжки останется еще меньше - потери вниз будут существенные. Поэтому у меня 8 см EPS 100 толщиной 8 см - просто так положено по нормам. В идеале нужно использовать экструзионный XPS, но меня задушила жаба))) цена XPS в 2 с лишним раза выше EPS, причем европейцы используют и то и другое под стяжку. Напомню, что снаружи я использовал только XPS, цоколь буду утеплять только им - он не боится влаги.

С трубой пришлось поломать голову. На рынке сейчас очень много типов труб (металлопластик 3-х типов сшивки, полиэтиленовая с кислородным барьером и т.д.) с очень большим разбросом цен и качества. Хотелось взять брендовую европейскую трубу по адекватной цене. Знакомые предложили немецкую трубу топ-класса WATTS тип PE-RT/AL/PE-HD (современнейшая труба разработанная специально для теплого пола) по 35 рублей (в рознице 45 рублей) за метр 16-го диаметра, на ней и успокоился. Позже в "Мегаполисе" появилась немецкая труба от SANHA по 30 рублей, тот же PE-RT/AL/PE-HD, единственная разница в максимальном давлении (у WATTS 12 атмосфер, у SANHA 10))). Обе трубы очень гибкие, сравнивал с PEXc/AL/PEXc (хороший металлопластик) - поворот на 180 градусов диаметром 15 см легко гнется руками без пружины. Фитинги используются стандартные для металлопластика. На первый этаж пошло 350 метров трубы, разделил на 5 веток. 3 ветки по 66 метров (бухта трубы WATTS 200 метров, разделенная на 3 части) и две ветки SANHA по 75 метров. Ветки из 16-ой трубы делать длиннее 80 метров нежелательно...хотя делают. В идеале нужно было положить 6 веток по 66 метров, чтобы выдержать норматив в 4,5-4,8 метров трубы на кв.м площади, но 6-я ветка никак не хотела врисовываться в переднюю половину дома, в котельной теплый пол крутить я не стал - хватит магистралей и коллектора, поэтому у меня красиво разрисовалось 5 веток, и я на 100% уверен, что этого будет более, чем достаточно. Укладывал змейкой - это на европейский манер. И только на небольшом участке вышла улитка))). Опрессовывал давлением в 3,6 атм. под этим же давлением бетонировал и давление не снижал.

На фотографии душевая 1-го этажа, где нет уличных стен, поэтому шаг трубы 30 см. Больше делать нельзя - будет ощущатся "тепловая зебра", хотя это и не смертельно))). В других помещениях от внешних стен 5 - 6 труб с шагом 15 см, дальше с шагом 20, 25 и 30 см по ситуации. По периметру демпферная лента из вспененного полиэтилена толщиной 8 мм.

 Трубу крепил к ППС якорями для электрической трубы, 100 штук на весь этаж, к сетке обычными электрическими хомутами 10×2,5 (на 16 кв.м уходит 80-100 штук).

Бетон готовил по рецепту 1:3:1,5 (цемент-песок-гравий), воды минимум - 0,6!!! (влажный песок) + пластификатор для теплого пола, фибру не добавлял. Укладывать эту плотную смесь, конечно, непросто. Тщательно проштыковывал, чтобы заполнить полости и заглаживал поверхность гладилкой до опупения (сломал две). Больше 8-9 квадратов за 8 часов работы одними руками не получалось сделать. На следующий день 5 см сяжки спокойно выдерживает мой вес с 70-ю кг песка в руках. Накрываю пленкой - пусть маринуется месяц-полтора. Температуру в доме опустил до 12 градусов.

P.S. Десять раз пожалел, что связался с самомесным бетоном - трудозатраты несоизмеримые, скорость работы аховая, ребята с машинной стяжкой сделали бы этаж за день, стоит в Калининграде не очень дорого. Но "русские не сдаются" хоть и спотыкаются иногда от боли в спине))), главное - пол вышел крепкий, каждый квадратный метр пола назван своим именем))), хай-енд хенд-мейд и это хорошо)))

И теперь о главном... о цене вопроса. В моем случае цена водяной теплого пола с утеплением и со стяжкой в 5 см получилась 430 рублей за кв. метр, отсыпку песком в 8 см не считал, т.к. кому-то она вовсе не нужна. Сравните с расценками фирм)))
Коллектор я не учитывал, т.к. рабочие!!! конструкции на 5-6 веток обходятся от 3 тыс. рублей и до 15 т.р.

Сейчас, когда пол уже прогрет до 26 градусов можно сказать, что рецепт бетона был выбран правильно. Нигде нет даже микротрещин. И явно видна работа демпферной ленты.

Отопление. Радиаторы или теплый пол.

Давно ломал голову над отоплением в доме. Рассматривал только два варианта: радиаторы по лучевой системе и водяной теплый пол. С радиаторами все максимально ясно - из плюсов, для меня, подсушивание воздуха от калининградской сырости, а минусы - занимают место под окном и гоняют пыль. Водяной теплый пол - комфортен, экономичен (чем выше потолки тем больше выигрыш), но требует максимально включенного мозга при расчете и монтаже. Перед глазами есть пример отопления 300 метрового "не идеально утепленного дома" только теплыми полами. Напомню, что первый ряд блоков у меня запланирован как цоколь, высотой 21 см. Т.е. я изначально планировал над плитой следующий пирог: засыпка трамбованным крупным песком, утепление, стяжка. А раз делать стяжку, то и затраты на монтаж хорошей радиаторной системы и теплого пола сравниваются. Поэтому буду делать теплый пол, причем абсолютно все своими руками.

Важно!!!
Водяной теплый пол в жилых помещениях не должен быть теплее 26 градусов, 31 градус допускается в проходных помещениях. Скандинавы давно доказали связь между сердечными заболеваниями и "горячими" полами. Поэтому расчет теплого пола максимально важен, хотя и не сложен, есть нюансы в выборе котельного оборудования. При утепленных по современным нормативам стенах и кровле, согласно региональным требованиям, достаточно 4,8 метров трубы диаметра 16 на квадратный метр пола, чтобы при температуре поверхности 26 градусов получить температуру воздуха в 21 градус - это ФАКТ.
Я постараюсь сделать водяной теплый пол максимально эффективным, продуманным, и как следствие не отягощенным излишним оборудованием/затратами.

Внутренняя отделка стен из керамзитобетона.

Я уже писал, что узбеки-каменщики постарались на славу - просто маниакальная ровность стен. На 2,5-х метровой рейке перепад 2 мм максимум. На весь дом всего 2 блока выдавались на 5 мм. Эти блоки я сточил. Рассматривал вариант с машинной гипсовой штукатуркой по 250 рублей за квадрат, но решил попробовать свои силы на котельной. Особо оговорюсь, что вся моя стройка велась с учетом того, чтобы не в коем случае не прийти к использованию гипсокартона во внутренней отделке, просто насмотрелся я на этот материал (грибок, плесень и гипсокартон для меня синонимы). Скорость машинной и ручной штукатурок конечно несоизмеримая, но и цена с моими ровными стенами существенно различается. Забегая вперед скажу, что себестоимость ровных стен под оклейку  флизелиновыми обоями составила 60 рублей кв.м., притом, что материалы я использовал не дешевые. В котельной использовал гипсово-полимерную шпаклевочную смесь ACRYL PUTZ Start-finish. 

Шпаклевал в два слоя. Общая толщина слоев получилась в среднем 4 мм. Результат мне понравился, супруга с дочерью тоже одобрили, поэтому с этой же технологией перешел в спальню первого этажа.

На фотографии видна разница между одинарным и двойным слоем шпаклевки. На углах, дверных косяках и оконных откосах использовал ПВХ-уголки.
Конечный результат с оконными откосами и подоконником выглядит так.

Про оконные откосы и подоконник напишу отдельно, потому как это особая история.

Дальше на очереди была прихожая с внешней стеной на которой скопилась масса электропроводки. Везде где проводов было немного я заштробил проводку - пылища была просто аховая. Штробить набравший прочность керамзитобетон это последнее удовольствие. Глядя на скопление проводки на стене в прихожей руки опускались. Поэтому я решил побробовать оштукатурить эту стену стандартным способом - утопив проводку в штукатурном слое. Основной слой в 6-7 мм из KNAUF ROTBAND между 6 миллиметровыми маяками, финиш проверенным ACRYL PUTZ.

Технология работы с Ротбандом несколько другая, первый замес я весь проматерился))), но через 1 час "мучений" все пошло как по-маслу. Адгезия KNAUF ROTBAND к керамзитобетону меня просто поразила.

Поэтому в других помещениях первый выравнивающий слой я делал Ротбандом, а финишировал белоснежным Акрил Путцем. Кстати ROTBAND дешевле ACRYL PUTZ на 30%. При более толстом слое, чем у меня, разница будет ощутимой. Знакомые отделочники советовали еще более недорогую смесь от ALPOL, но мне не понравился желтоватый оттенок высохших стен, хотя после оклейки обоями это будет не суть.

Недавно неделю стояли морозы -14 -16 градусов с ветром, дом снаружи не утеплен,  в общем шпаклевочный слой прошел проверку на прочность и я очень доволен - продувания не ощущалось, стены ровные настолько насколько мне нужно.

Свидетельство на дом.

Давно ничего не писал. Перешел в режим самостроя - поэтому времени мало остается. По прошествии 3 недель заехал в Кадастровую палату Гурьевска забрал пакет документов - кадастровый паспорт. Оттуда сразу поехал в Калининградский Росреестр на Калинина, приемщица поругалась слегка - якобы регистрироваться нужно в Гурьевском Росреестре, но документы все же приняла на регистрацию права собственности. Через 2 недели в Росреестре на Соммера, после 4-х часового ожидания, получил свидетельство о собственности на дом. Ничего сложного в процедуре регистрации нет. От покупки участка до получения свидетельства прошла 12 месяцев с небольшим хвостиком. Ура!!!